/567813122.Jpeg)
Население: 835 000 человек
Туристическая
информация: Dağ Kapısı Burçu Giriş Bölümü, (0412) 228 17 06
Праздники: Фестиваль арбузов (сентябрь);
Невруз (21 марта);
Фестиваль Хидреллезz празднует весеннюю миграцию (6 мая, в
зависимости от погоды)
Диярбакыр (курдский: Амед, Заза: Диярбекир,
армянский: Տիգրանակերտ, букв. «Тигранакерт»; сирийский: ܐܡܝܕ,
латинизированный: Āmīd) - один из крупнейших городов Турции.
Расположенный вокруг высокого плато на берегу реки Тигр, на котором
стоит историческая крепость Диярбакыр, он является административной
столицей провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Это третий по
величине город в регионе Юго-Восточной Анатолии Турции после
Шанлыурфы и Газиантепа. Это место ранее было древним городом Амида и
имело большое значение во время римско-персидских войн, а в эпоху
поздней античности римский император укрепил городскими стенами; эти
стены остаются стоять.
Согласно Synecdemus Иерокла, как и
Амида, Диярбакыр был крупным городом римской провинции Месопотамии.
Это был епископский престол христианской епархии Месопотамии. В
древних текстах говорится, что в древней Амиде были амфитеатр,
парилки (общественные бани), склады, памятник тетрапилону и римские
акведуки, снабжающие и распределяющие воду. Римский историк Аммиан
Марцеллин служил в позднеримской армии во время осады Амиды
Сасанидской империей при Шапуре II (годы правления 309–379) и
подробно описал успешную осаду. Затем Амида пополнилась беженцами из
древнего Нисибиса (Нусайбина), которых император Джовиан (годы
правления 363–364) был вынужден эвакуировать и уступить персам
Шапура после поражения персидской войны его предшественника Юлиана,
став главным римским оплотом в область, край. Хроника, приписываемая
Иисусу Навину Столпнику, описывает захват Амиды персами при Каваде I
(годы правления 488–531) во время второй осады Амиды в 502–503
годах, которая была частью Анастасийской войны.
Либо
император Анастасий Дикор (годы правления 491–518), либо император
Юстиниан Великий (годы правления 527–565) перестроили стены Амиды,
что было признано греческим историком Прокопием как подвиг
оборонительной архитектуры. Как записано в трудах Иоанна Эфесского,
Захарии Ритора и Прокопия, римляне и персы продолжали оспаривать эту
территорию, и в византийско-сасанидской войне 602–628 годов Амида
была захвачена и удерживалась персами в течение двадцати шести лет.
, восстановленный в 628 году для римлян императором Ираклием (годы
правления 610–641), который также основал церковь в городе по
возвращении в Константинополь (Стамбул) из Персии в следующем году.
В 639 году, как часть мусульманского завоевания Леванта во время
ранних арабо-византийских войн, Амида пала перед войсками халифата
Рашидун во главе с Иядом ибн Ганмом, и впоследствии в центре города
была построена Великая мечеть Амиды, возможно на месте Гераклианской
церкви Святого Фомы. В городе было пять христианских монастырей,
включая монастырь Зукнин и несколько древних церквей, упомянутых
Иоанном Эфесским. Одна из них, церковь Девы Марии, остается
городским собором и кафедрой епископа Диярбакира в Сирийской
православной церкви. Еще одна древняя церковь, церковь Мар Косма,
была замечена британской исследовательницей Гертрудой Белл в 1911
году, но была разрушена в 1930 году, в то время как бывшая церковь
Святого Георгия в обнесенной стеной цитадели, возможно, изначально
была построена для мусульманского использования или для Церковь
Востока.
На арабском языке район вокруг города был известен
как Дияр Бакр. Город входил в состав халифата Омейядов, а затем
халифата Аббасидов, но затем перешел под более местное правление,
пока не был восстановлен в 899 году силами, верными халифу
аль-Мутадиду (годы правления 892–902), прежде чем попасть под власть
сначала династия Хамданидов, а затем династия Буидов, за которой
последовал период правления Марванидов. Город был взят сельджуками в
1085 году и Айюбидами в 1183 году. Контроль Айюбидов продолжался до
монгольского вторжения в Анатолию и монгольского захвата города в
1260 году. Между монгольской оккупацией и завоеванием династией
Сефевидов в Иране, Кара Коюнлу и Ак Коюнлу - две туркменские
конфедерации - последовательно контролировали город. Диярбакыр был
завоеван Османской империей в 1514 году Бийиклы Мехмед-пашой во
время правления султана Селима I (годы правления 1512–1520).
Мохаммад Хан Устаджлу, сефевидский наместник Диярбакыра, был изгнан
из города и убит в битве при Чалдиране в 1514 году. После этого
город стал центром Диярбекир Эялет, а затем Диярбекир Вилайет. После
основания Турецкой Республики Диярбакыр стал резиденцией Первой
генеральной инспекции, а затем нынешней провинцией Диярбакыр.
Диярбакыр был центром конфликта между турецким государством и
различными курдскими повстанческими группировками. Диярбакыр
считается неформальной столицей геокультурного региона Курдистан.
Крепостные стены (Diyarbakır Surları) и цитадель (İçkale)
Чёрные
базальтовые стены — символ города и одно из самых длинных и хорошо
сохранившихся городских укреплений в мире (после Великой Китайской
стены). Длина около 5,5–5,8 км, высота 10–12 (местами до 21) метров,
толщина 3–5 метров. Стену усиливают около 82 башен (бурдж) и
многочисленные контрфорсы. На стенах сохранилось 63 надписи разных
эпох.
Основные ворота:
Dağ Kapı (Горные/Северные) — удобная
точка старта прогулки.
Mardin Kapı (южные).
Urfa Kapı
(западные).
Другие исторические проходы.
Стены имеют
римско-византийскую основу (значительная перестройка при Констанции
II в IV веке), но слой за слоем достраивались и ремонтировались при
разных правителях вплоть до османского времени. Восточная часть
частично разрушена, поэтому обычно проходят около 2,5 км от северных
ворот к южным. С башен открываются виды на сады Хевсель и Тигр.
Стены — настоящий музей под открытым небом.
İçkale (Внутренняя
крепость) находится в северо-восточном углу Sur (старого города).
Это ядро древнейшего поселения на холме Amida Höyük. Здесь
расположены:
Археологический музей.
Церковь Святого
Георгия (реставрирована, используется как выставочное пространство).
Музей Ататюрка (особняк, связанный с его пребыванием).
Руины
дворца и другие постройки разных эпох.
Внешняя часть цитадели
часто доступна свободно, внутренние объекты имеют режим работы
(обычно вт–вс).
Сады Хевсель (Hevsel Bahçeleri)
Плодородные террасы между стенами и Тигром площадью около 700 га.
Земледелие здесь ведётся непрерывно около 8000 лет. Сады снабжали
город водой и продовольствием, питаются источниками у подножия
базальтового уступа. Это важный экологический коридор и место
обитания множества видов птиц (более 180). Вместе со стенами они
образуют единый культурный ландшафт ЮНЕСКО. Хорошие смотровые точки
— с южных башен (особенно Keçi Burcu / Козья башня) и с моста.
Улу-джами (Ulu Camii, Великая мечеть)
Одна из старейших
мечетей Анатолии. В 639 году при арабском завоевании бывший
христианский храм (церковь Мар Тома / Святого Фомы) превратили в
мечеть. Значительная перестройка произошла при сельджуках (при
Малик-шахе около 1091 года). Мечеть считается «пятым Харем-и
Шерифом» в исламском мире.
Характерны большой двор с шадырваном,
каменная резьба, использование сполий (античных колонн и капителей),
многослойная архитектура (сельджукская, артукидская, османская).
Расположена в самом сердце Sur на Gazi Caddesi. Вход свободный.
Другие религиозные объекты
Мечеть Хз. Сулеймана (Hz. Süleyman
Camii) — место захоронения 27 сахабов (сподвижников Пророка).
Построена в середине XII века (перестраивалась). Важный духовный
центр.
Четырёхногий минарет (Dört Ayaklı Minare) при мечети Шейх
Матар (Şeyh Matar) — уникальная конструкция на четырёх колоннах
(аккоюнлу, около 1500 года). Один из самых узнаваемых образов
города.
Церковь Сурп Гирагос (Surp Giragos) — крупнейшая
армянская церковь на Ближнем Востоке. Основана в 1515–1518 годах,
нынешний вид — 1883. После разрушений и конфискации 2016 года
восстановлена и вновь открыта для богослужений (2022).
Церковь
Пресвятой Богородицы (Meryem Ana Kilisesi) — сиро-яковитская, одна
из древнейших (основание связывают с III веком, на месте более
раннего храма). Действующая.
В старом городе сохранилось
несколько сирийских и армянских церквей, отражающих
многоконфессиональное прошлое.
Ханы (караван-сараи) и
торговые кварталы
Hasan Paşa Hanı (XVI век, напротив Улу-джами) —
классический османский хан с двором. Сегодня здесь кафе, лавки и
знаменитые завтраки в исторической атмосфере.
Sülüklü Han (XVII
век) — атмосферный двор с кафе и магазинами.
Bakırcılar Çarşısı —
медный базар, где до сих пор работают ремесленники.
Мост Он
Гёзлю (On Gözlü Köprü / Десятиглазый мост, или Dicle Köprüsü)
Каменный мост через Тигр примерно в 3 км к югу от стен (со стороны
Mardin Kapı). Построен в 1065–1067 годах при Мерванидах (по надписи
— архитектор Юсуф, сын Убейда). Длина около 172–180 м, десять арок
из базальта. Сейчас в основном пешеходный. Рядом — хорошие места для
чая и видов на реку и сады.
Музеи и другие объекты в городе
Археологический музей (в İçkale) — артефакты от доисторических
времён до османской эпохи.
Дом-музей поэта Джахита Сыткы Таранджи
(Cahit Sıtkı Tarancı) и соседние литературные дома.
Gazi Köşkü —
особняк, связанный с Ататюрком, с видом на Тигр и парком.
Окрестности: крепость Зерзеван (Zerzevan Kalesi)
Примерно 45–50
км к юго-востоку (район Чынар). Римский пограничный гарнизон
(основная застройка III–VI веков н.э., с более ранними слоями).
Хорошо сохранившиеся стены, церковь, цистерны, подземные сооружения.
Главная находка последних лет — подземный митреум (храм Митры,
II–III века), один из самых восточных и хорошо сохранившихся. Объект
на предварительном списке ЮНЕСКО. Требует удобной обуви.
Практические советы
Старый город Sur компактный и проходимый
пешком. Лучшее время — весна (апрель–июнь) и осень
(сентябрь–ноябрь): летом очень жарко. Стены и сады лучше осматривать
утром или ближе к закату. Многие объекты бесплатные или недорогие;
музеи обычно работают по будням и выходным с перерывами.
На самолете
Turkish Airlines предлагает ежедневные внутренние
рейсы из Стамбула (IST) и Анкары в Диярбакыр (DIY).
Аэропорт
Диярбакыр в Википедии находится примерно в 15 км (9,3 мили) от
старого квартала.
По железной дороге
Есть один ночной
поезд из столицы Анкары, Guney Kurtalan Express, курсирующий пять
дней в неделю. Поезд продолжается на восток до Бэтмена и конечной
остановки Курталан, недалеко от Сиирта. Время в пути из Анкары
составляет чуть более 20 часов, поезд прибывает рано утром. Основные
остановки на маршруте: Кайсери, Сивас и Малатья. В поезде есть как
кушетки, так и спальные вагоны и вагон-ресторан. Кроме того, два
раза в день из Бэтмена ходит региональный поезд. Национальный
оператор TCDD продает билеты онлайн.
Ожидается, что со
строительством высокоскоростных линий в ближайшие годы время в пути
несколько сократится.
Железнодорожная станция Диярбакыр
(Diyarbakır garı), İstasyon Cd.
Автобусом
Многие местные
автобусные компании предлагают услуги из городов по всей Турции,
включая, среди прочего, Эрзурум (6 часов, можно торговаться до 35 TL
от стандартного тарифа в 50 TL) и Мардин (поезд типа долмуш, 2 часа,
9 TL). убедитесь, что вам вернули сдачу, если у вас нет точной
суммы). Главный автовокзал (отогар) находится примерно в 10 км (6,2
мили) от центра города, по шоссе на Урфу. Такси до старого квартала
должно стоить около 100 турецких лир (сентябрь 2022 г.).
При
поездке на запад на автобусе или автомобиле будьте готовы к
нескольким проверкам документов на военных блокпостах.
Кухня
Диярбакыр известен богатыми блюдами из баранины, в
которых используются такие специи, как черный перец, сумах и
кориандр; рис, булгур и масло. Самым известным фирменным блюдом
Диярбакыра является мефтунэ, которое состоит из мяса ягненка и
овощей с добавлением чеснока и сумаха. Еще одно известное блюдо -
Кабурга Долмаси, запеченные ребра ягненка, фаршированные рисом,
миндалем и множеством специй. Диярбакыр также известен своими
арбузами; Одно из мероприятий города - ежегодно проводимый фестиваль
арбузов.
Печень ягненка на гриле, сигер кебаби, является известной частью
диярбакырской кухни.
Ekşili etli dolma, meftune, içli köfte — вот
некоторые другие блюда, которые обязательно нужно попробовать.
Хасан Паша Хани. Лучшее место для завтрака в Диярбакыре, расположенное в
старом караван-сарае. Завтрак состоит из всего вашего стола, накрытого
множеством маленьких тарелок с вкусной едой. Дорого по местным меркам,
но все же очень доступно и вкусно. редактировать
Пекарня Лахмакун.
Одно из самых популярных и вкусных мест в Диярбакыре, где можно
попробовать лахмаджун (лахмаджун), тонкое хрустящее тесто, покрытое
мясом и специями. Это очень вкусно и идет со многими салатами. дешевый.
редактировать
Dag Kapı Ciğercisi. Популярный среди местных жителей
ресторан, приготовленный на вертеле на гриле. Ресторан находится в
старом доме и очень большой. редактировать
Смесь зерен пшеницы, нута
и йогурта, называемая мехир, считается очень полезной для желудка и
помогает лечить проблемы с желудком.
Диярбакыр очень известен
своими десертами. Kadayif, künefe - два основных типа десертов. Однако
вкус у них приобретенный, так как они очень сладкие и содержат огромное
количество сахара. Saim Usta, пожалуй, лучшее место, где можно отведать
кадайиф в городе, а для künefe вам стоит заглянуть в Levent Usta.
В Офисе и вдоль базальтовых городских стен много чайных садов, где
можно встретить местных жителей. Люди в Диярбакыре очень открыты для
иностранцев, и вам будет трудно заплатить за собственный чай.
Mahya Kahve Evi (кофейня Mahya), Dicle sokak 2a (в Офисе, недалеко от
главной улицы, по которой ходят автобусы от автовокзала до центра
города), mahyakahveevi@gmail.com. Открыт до поздней ночи. В этой кофейне
(махья — это сообщение, написанное огнями, натянутыми между минаретами)
более 70 сортов кофе и приятный интерьер. Владельцы и клиенты очень
дружелюбны и спокойны.
Tigris Cafe Nargile Salonu, Camii Sk. (сейчас,
по-видимому, называется Sanat Sokak) Cüneyt Bey Apt Altı 16/B (в Офисе,
недалеко от Yeşil Camii), ☏ +90 412 228 28 84. Помимо наргиласа, здесь
можно выпить вкусный мененгич кахвеси , который является очень сладким
напитком на основе молока, местным деликатесом. В Tigris также есть
туалеты в европейском стиле, если вы в отчаянии.
Хасан Паша Хани,
Kıbrıs Cd, hasanpasahani@hotmail.com. Помимо кофе и чая, вы можете очень
сытно позавтракать и/или пообедать здесь, в приятной атмосфере
500-летней гостиницы.
Кафе Нинова, Санат Сокаги (в Офисе спросите о
Санат Сокаги, он посередине). 11:00-23:00. Кофе, чай, менингический
кофе, горячее вино. дешевый.
Летом убедитесь, что в вашем отеле есть кондиционер, так как в
Диярбакыре может быть очень жарко! На улице Suleyman Caddesi, рядом со
стеной или в Inönü Caddesi есть несколько бюджетных отелей средней
ценовой категории. Поищите хорошие цены.
Гостиница Кент, г.
Сулейман Кд (напротив Суркента). Выезд: 11:00. Выглядит немного более
изношенным, чем Surkent, но в нем также есть кондиционер. 150 турецких
лир за одноместное размещение.
Гостиница Сюрмели, г. Сулейман 19
(недалеко от Суркента). Выезд: 11:00. Две звезды, вестибюль был чистым и
светлым, на стойке регистрации немного говорили по-английски. 160TL для
одиночек.
Гостиница Аслан, Kıbrıs Cd. Бюджетный отель.
150TL/ночь/одноместный номер.
Отель «Экин» (не «Отель Эвин», как его
называет один популярный путеводитель). Отель очень чистый, хороший вид
из зала для завтраков наверху. Окна хорошие и должны быть из-за шума
уличного движения и частых гудков муниципальных автобусов перед отелем.
Добраться до новой части города несложно. Лучшее место для ночных кафе и
т. д. называется Офис. Этот район находится примерно в 20 минутах ходьбы
от отеля и безопасен ночью. Идите к большому перекрестку справа от отеля
и перейдите на другую сторону городских стен. Одноместный номер
обойдется вам примерно в 50 турецких лир, что довольно неплохо.
(Официальная цена составляет 60 турецких лир, но отель обычно сам
предлагает скидку. Вы также можете договориться о соответствующей
цене.).
GAP Otel (в северной части города). Телевизор, холодильник,
горячая вода круглосуточно. Место выглядит красиво, но находится на
узкой и грязной тупиковой улице. Ограниченное количество чая,
предлагаемое дружелюбным владельцем. Двухместный номер с кондиционером
за 30 турецких лир, если вы торгуетесь; номера с ванными комнатами за 40
TL.
Отель Биркент, Инёню Каддеси № 26, ☏ +90 (0412) 228 71 31.
Хороший, чистый отель в центре с очень услужливым персоналом. 60
турецких лир за одноместный номер (май 2017 г.)
Из-за большого присутствия полиции и нескольких контрольно-пропускных
пунктов, охраняемых бронированными полицейскими машинами по всему
старому кварталу, настоятельно рекомендуется всегда носить с собой
паспорт и быть готовым предъявить его, когда вас попросят. Ношение копии
может помочь, но, учитывая обстоятельства, вам, вероятно, следует иметь
при себе оригинал. Несколько разделов могут быть недоступны по причинам,
которые варьируются от тяжелого строительства или реконструкции до
проблем с безопасностью.
Диярбакыр груб. На первый взгляд
кажется, что это не очень гостеприимный город, но на самом деле все
наоборот. Однако жизнь в этом городе тяжела для многих людей.
Категорически не рекомендуется гулять одному в ночное время, особенно в
старом квартале. Рекомендуется принять некоторые меры предосторожности
во время визита, просто здравый смысл. Не торчать в темных местах;
постарайтесь не выглядеть как типичный турист и т. д.
Прогуливаясь по старому городу, вы увидите много детей, играющих с
игрушечными пистолетами, и это может показаться немного экстремальным,
но они могут попытаться выстрелить в вас из пластиковых пистолетов —
будьте осторожны. Дети тоже могут быть здесь очень назойливыми, крича
"Деньги! Деньги!" на вас и после вас вокруг. Не рекомендуется давать им
деньги, так как это раскрывает местонахождение вашего кошелька и,
вероятно, их не остановит. Просто постарайтесь не обращать на них
внимания или попробуйте сказать «Айып!» (стыд).
На главной
торговой улице Гази Каддеси в старом квартале также расположены два
дорогих отеля (один из них — «Зеленый парк»), что может навести вас на
мысль, что этот район безопасен. Имейте в виду! Нижний конец улицы в
направлении Мардин Капы, Мардинских ворот, довольно темный и может быть
опасным ночью. Не становитесь жертвой карманников, которые, кажется,
околачиваются там.
Современная часть Диярбакыра намного
безопаснее.
Тем не менее, Диярбакыр, кажется, оправился от старых
времен, и полиция делает все возможное, чтобы обеспечить высокий уровень
безопасности. Так что не позволяйте проблемам, упомянутым выше,
отпугнуть вас, так как сам город по-прежнему является жемчужиной среди
других в восточной Турции, предлагая удивительное и незабываемое
очарование. Туристические толпы по-прежнему больше склоняются к Мардину
(1 час езды), так что наслаждайтесь городом в основном для себя.
В старом городе вас ждёт оживлённый базар, где до сих пор живы
традиционные ремёсла. Здесь работают мастера, которые вручную куют
металлические инструменты: серпы, молоты, топоры, мотыги и другие
сельскохозяйственные орудия. Многие из них изготавливают изделия по
старинным технологиям, используя наковальни и молоты, передаваемые из
поколения в поколение. Можно не только купить готовый инструмент, но и
понаблюдать за процессом ковки — звон металла и запах раскалённого
железа создают особую атмосферу.
Рядом с кузнечными лавками часто
встречаются продавцы традиционной одежды. За совсем небольшие деньги
(примерно 25 турецких лир) можно приобрести широкие курдские брюки —
шальвары, которые местные пожилые мужчины носят в повседневной жизни.
Эти удобные штаны из плотной ткани до сих пор остаются частью
повседневного гардероба в регионе.
Не спешите уходить с базара.
Обязательно остановитесь у одного из чайных уголков, закажите крепкий
турецкий чай в маленьком стакане и ненавязчиво поторгуйтесь. Продавцы
здесь, как правило, приветливые и открытые к диалогу — лёгкий торг
воспринимается как нормальная и даже приятная часть общения.
Доисторический и ранний периоды
Окрестности города заселены с
каменного века. Важнейшие памятники:
Кёртик-тепе (район Бисмил) —
поселение докерамического неолита (ок. 10 400–9250 гг. до н.э.).
Чайоню (близ Эргани) — один из ключевых центров неолитической революции
(ок. 7500–5000 гг. до н.э.), где происходил переход к земледелию и
оседлости.
Амида-хёюк (курган во Внутренней цитадели, İçkale) —
непрерывное поселение, по современным раскопкам, с неолита (оценки
доходят до 7000–10 000 лет назад).
Древнейший письменный артефакт
региона — стела аккадского царя Нарам-Сина (ок. 2254–2218 гг. до н.э.),
найденная близ города.
Древний Восток: хурриты, ассирийцы, арамеи
С III тысячелетия до н.э. регион входил в зону хурритов и царства
Митанни (примерно до 1260 г. до н.э.). Затем здесь господствовали
ассирийцы. В ассирийских текстах город впервые уверенно появляется как
Амеди / Амиди / Амеду — столица арамейского царства Бит-Замани.
Ассирийские цари (включая Ашшурнасирпала II и Тиглатпаласара I)
неоднократно упоминали и контролировали его. Здесь сохранились рельефы и
надписи ассирийского времени (в том числе в пещерах Бирклейн).
Позже
регион последовательно входил в состав Урарту, Мидии, державы
Ахеменидов, государства Александра Македонского, Селевкидов и Парфии. В
I веке до н.э. город связан с деятельностью армянского царя Тиграна II
Великого (некоторые источники связывают его с постройками или
переименованиями в регионе, хотя основной Тигранакерт находился в другом
месте).
Римско-византийский и сасанидский период (Амида)
Римляне закрепились в регионе в I веке до н.э. (окончательно — к III в.
н.э.). Город получил греко-римское имя Амида (Ἄμιδα). В середине IV века
император Констанций II превратил его в мощную пограничную крепость
против Сасанидов: были возведены знаменитые стены из чёрного базальта
(длина около 5–6 км, с многочисленными башнями и воротами). Эти стены,
многократно ремонтировавшиеся позже, до сих пор определяют облик
исторического центра и входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
(вместе с садами Хевсель).
В 359 году после 73-дневной осады город
взял сасанидский шах Шапур II (событие подробно описано римским
историком Аммианом Марцеллином). В последующие века Амида неоднократно
переходила из рук в руки между Византией и Сасанидами (важные эпизоды —
502–503 гг. при Каваде I, период 602–628 гг.). Император Юстиниан I и
другие правители укрепляли оборону. Город был важным центром сирийского
(сиро-яковитского и несторианского) христианства и имел статус
митрополии.
Арабское завоевание и раннее Средневековье
В 639
году (по другим данным — около 640) город с относительно небольшим
сопротивлением перешёл под власть мусульманских арабов (войска Ийада ибн
Ганма; участие Халида ибн аль-Валида). Согласно преданию, здесь погибли
сын Халида Сулейман и сахаби Са‘са‘а. Регион получил название Дияр Бакр
(«обитель / земли племени Бакр») по арабскому племени Бакр ибн Ваиль,
расселившемуся в этих краях. Старое имя Âmid / Амид продолжало широко
использоваться ещё много веков.
Город входил в состав Омейядского и
Аббасидского халифатов. В период ослабления центральной власти здесь
правили местные династии: Шейхиды (Шейхогуллары, 868–899), Хамданиды,
Буиды. Важнейшим этапом стало правление Марванидов (курдская суннитская
династия, примерно 983/990–1085). При Наср ад-Дауле (начало–середина XI
в.) город переживал расцвет: строились общественные сооружения,
развивалась наука и культура, поддерживались дипломатические связи. В
этот период был возведён известный мост через Тигр (Десятиглазый / мост
Диджле, часто датируется 1065 годом).
Тюркский и
позднесредневековый период
После 1085 года город перешёл под контроль
Сельджуков. Затем правили Иналогуллары и Нисаногуллары. В 1183 году
Салах ад-Дин (Саладин) завоевал Амид и передал его артукидскому
правителю. Артукиды (особенно ветвь из Хасанкейфа и Мардина) оставили
значительный архитектурный след. В 1232 году город ненадолго взяли
айюбиды, затем он попал под влияние Анатолийских Сельджуков и монголов
(Хулагуиды, 1259–1260). В конце XIV века город разграбил Тимур (1394). С
1401 года здесь утвердились Ак-Коюнлу (Белобаранные туркмены), а в
1507–1515 годах — Сефевиды.
Османский период
В 1515 году
(после победы при Чалдыране 1514 года) город вошёл в состав Османской
империи. Его взял Быйклы Мехмед-паша по приказу султана Селима I.
Диярбекир стал центром крупного бейлербейлика / эялета — важной военной,
административной и торговой базы на восточных рубежах империи. Османы
активно строили мечети, медресе, ханы и укрепляли стены. Город часто
называли Кара-Амид («Чёрный Амид») из-за цвета базальтовых стен.
Название Диярбекир постепенно закрепилось за городом, хотя Âmid
продолжало использоваться.
В османское время Диярбакыр оставался
многонациональным центром (курды, турки, арабы, армяне,
ассирийцы/сирийцы, евреи) с развитым ремеслом (особенно металлообработка
и текстиль) и торговлей.
Новое и новейшее время
После распада
Османской империи город вошёл в состав Турецкой Республики (1923). В
1937 году официальное написание было изменено на Diyarbakır
(популяризировалось значение «медная земля» в связи с местными
ресурсами). В XX–XXI веках Диярбакыр стал крупнейшим городом
Юго-Восточной Анатолии и важным центром курдской культуры. Исторический
район Сур и крепостные стены серьёзно пострадали во время столкновений
2015–2016 годов; ведутся реставрационные работы. В 2015 году Крепость
Диярбакыра и культурный ландшафт садов Хевсель включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Положение и границы
Город находится примерно на 37°55′ с.ш. и
40°14′ в.д. Провинция граничит:
на востоке — с провинциями
Батман, Муш и Сиирт;
на юге — с Мардином;
на западе — с
Шанлыурфой, Адыяманом и Малатьей;
на севере — с Элязыгом и
Бингёлем.
Площадь провинции составляет около 15 100–15 300 км² (в
разных источниках встречаются близкие значения).
Рельеф и
геоморфология
Территория представляет собой обширную котловину
(Диярбакырская котловина / Diyarbakır Havzası). Север обрамлён
отрогами Юго-Восточных Тавров (Güneydoğu Toroslar), юг — плато
Мардин (Мардин-Мидьят), запад — вулканическим массивом Караджадаг,
восток — более холмистыми и гористыми районами (в том числе район
Раман).
Поверхность провинции примерно распределяется так: около
37 % — горы, 31 % — равнины, остальное — плато и возвышенности.
Город Диярбакыр построен на восточном краю обширного базальтового
плато, образованного лавовыми потоками Караджадага. Плато
поднимается примерно на 100 м над долиной Тигра. Высота города над
уровнем моря — около 650–675 м (чаще указывают 650–670 м).
Важнейшие высоты:
Самая высокая точка провинции — гора Андок
(Andok Dağı / Andok Tepesi) высотой около 2813–2840 м в районе Кулп
(на границе с Мушем).
Самый заметный и характерный для города
массив — Караджадаг (Karacadağ), потухший щитовой вулкан. Его высшая
точка (Колубаба) достигает 1957 м. Лавы Караджадага сформировали
чёрное базальтовое плато, на котором стоит исторический город
(именно из этого базальта построены знаменитые стены Диярбакыра).
Между городом и рекой расположена аллювиальная равнина с садами
Хевсель (Hevsel Bahçeleri) — один из древнейших непрерывно
используемых городских сельскохозяйственных ландшафтов.
Гидрография
Главная водная артерия — река Тигр (Dicle Nehri). Она
берёт начало в пределах провинции Элязыг, протекает через территорию
Диярбакыра и проходит восточнее города. В районе города долина
относительно широкая, ниже по течению река поворачивает на восток.
Тигр и его притоки (в том числе Батман и другие) обеспечивают
орошение плодородных равнин (Диярбакырская, Сильванская, Бисмильская
и др.). Река и её отложения сыграли ключевую роль в формировании
плодородных почв и историческом развитии земледелия в регионе.
Климат
Климат континентальный (жёсткий материковый / kara
iklimi). Лето очень жаркое и сухое (средние температуры самого
тёплого месяца около 31 °C, абсолютные максимумы превышали 46 °C).
Зима относительно мягкая по сравнению с Восточной Анатолией: средние
температуры самого холодного месяца около 1–2 °C, абсолютные
минимумы опускались ниже –24 °C. Юго-Восточные Тавры частично
экранируют северные холодные воздушные массы.
Среднегодовое
количество осадков около 490–500 мм. Подавляющая часть осадков
приходится на зиму и весну; летом дожди крайне редки (порядка 2 %
годовой суммы). В направлении северных горных склонов количество
осадков возрастает. В последние десятилетия создание водохранилищ (в
том числе в рамках проекта GAP) несколько повысило влажность воздуха
в котловине за счёт испарения.
Растительность и ландшафты
Преобладающий тип — степь (бозкыр) с травянистой растительностью,
которая зеленеет весной и быстро выгорает с наступлением сухого
лета. На северных горных склонах встречаются участки дубовых лесов,
однако общая лесистость провинции низкая (значительно меньше 10 %).
Плодородные аллювиальные равнины вдоль Тигра интенсивно используются
в сельском хозяйстве.